摘要：
据说日本和服源自唐朝的服饰，那么和服属于汉服吗？为什么？东京服饰有什么特点？据说日本和服源自唐朝的服饰，那么和服属于汉服吗？为什么？当然！汉服有广义和侠义之分，侠义只是指汉朝时期的... 据说日本和服源自唐朝的服饰，那么和服属于汉服吗？为什么？
当然！汉服有广义和侠义之分，侠义只是指汉朝时期的服饰。广义汉服的华夏文明的服饰，包括汉，唐，宋，明，清个各个时期的服饰。和服源于中国，是江浙一带民族的服饰。唐朝时传入日本。在日本又称“吴服”。吴越之地指得就是江浙一带。日本人都承认这是中国的服饰，有人硬说它是日本文化。出卖国家的文化遗产不仅是卖国行为！更是违法行为！
日本一直向中国学习，只是一直不怀好意，学了师傅的毫不感恩，反而回过头趁机打师傅，对待这种白眼狼，必须给它深刻教训。和服虽然是通过向中国学习一步步演化而来，但是早已经打上了鬼子的烙印，有了别样的含义，早已经和汉服不能相提并论了。
很久以前跟中国倒是有点关系，现在就没啥关系了。
首先说吴服的问题，《日本书纪》说得很清楚，吴服指的是“吴織衣缝”，也就是吴地女工带过去的织布技术，而非衣服形制，而且这个“吴”究竟是哪里呢，说这地方是朝鲜半岛也可以。这个词在近世又杀了回来，表示丝绸织物，与表示棉麻的“太物”对比。至于礼服方面，日本江户时代经历过装束复古再兴运动，很多看上去以为古早的装束，比如说十二单，冕服，其实是江户托古再兴运动的产物，早就不是当年的制式了。
另一点是说，当年遣唐使是学了一点服制，但是就算是现代人也不可能把所有的东西都搬过去，更何况古人。再加上，在服饰史当中，流行史是很重要的一项指标，古时候的人也有流行变化，所以各种稀奇古怪的魔改是一定的。
在平安时代早期，是这样的，能看得出来还有点大陆影响：
然而到了平安时代中期，和服变成了这样，魔改的程度很大：
但是到了中世，和服是这样的，注意坐姿是胡坐，大家熟悉的日式正坐还没有普及呢，
然后到了近世，和服以及发型，终于演变成了大家熟悉的样子。现代所谓的传统和服以及发式，源头基本上是从近世开始。也就是说，并不是日本保存传统做的特别好，很多时候他们所谓的传统其实比诸位想象中出现得要晚。
和服已经成为了日本的传统民族服饰，虽然起源于吴服但是经过了长期演变、本土改良，已经和三国时期的吴服相去甚远，不能算是汉服。
日本一直宣称自己是单一民族国家，唯一承认的少数民族就是人口寥寥无几的北海道土著：阿伊努人。这也说明，日本的主体民族和族在全国具有绝对的人口优势，因此和服在日本基本上是家喻户晓的民族服装。
三国时期，孙权建立的吴国（东吴）经常与日本进行商贸活动，大量的东吴商人将中国南方的纺织品及南方***的衣服缝制方法、面料传入日本。日本人接触到吴服以后，也学着东吴人的样子制作吴服。
不过，日本人后来不断将吴服加以改良，并结合了日本本土服装的特点。隋唐时期，日本的吴服又受到隋唐衣服风格的影响，再次改良。经过一千多年的演变，日本学去的吴服形成了后来的和服，即日本大和族的民族服饰。
可是，日本古代有各种各样的服饰，由吴服改良而来的和服只是其中的一种，还有很多服饰是日本本土在长期的历史发展中形成了，这些服饰就与吴服没有关系了。
东吴，也称为孙吴，是中国历史上的三国之一。东汉末年，曹操、刘备、孙权分别割据一方，奠定了三国的根基。曹***后，其子曹丕统治北方，废掉东汉王朝，建立了三国之一魏国。刘备割据西南，建立了三国之一的蜀汉。
军阀孙权则割据江东，建立了三国之一的吴国，也就是东吴。不过，孙权的父兄孙坚、孙策才是实际奠基人，尤其是孙权的哥哥孙策，打下了江东地区。江东是春秋时期的吴国（不是东吴）、越国的地盘，主要包括今天的江苏省、浙江省、江西省、安徽省等地的部分地区。
春秋时期的吴国比三国时期的吴国还要早700年以上，当地的居民也称吴人，并与越国形成了著名的江东文明。吴国与越国相继灭亡后，当地的吴人与越人并没有改变传统服饰，而是逐渐形成了三国时期的吴服，相当于江东地区土著居民的传统服饰。
到了东汉末年时，军阀孙策、孙权兄弟割据江东，控制了当地的人口和军队。
公元200年左右，年仅25岁就统治江东六郡的军阀孙策被仇家刺杀身亡，临终前传位给了成年的弟弟孙权。孙权从哥哥手中接过江东的地盘，这是春秋时期的吴国、越国的地盘，所以孙权后来称帝时也以“吴”作为国号，也就是三国之一的东吴。
***鼎盛时期，代表着当时社会文明的高度。有很多国家都派遣使者与***交好，派送人员来***学习。其中日本也有很多遣唐使被派到中国学习。
服饰文化作为文明的一部分，尤其是贵族服饰，也流入日本，为日本人所效仿。于是就有现在日本的和服。
但汉服制作都有讲究，也是儒家文化的提现。日本和服经过本土的变迁，没有了汉族文化的气息，已经与唐服有所改变，因此说和服并不等同于汉服。
东京服饰有什么特点？
和服的历史大约有1千多年了。真正有文字记载，将中国服饰引进日本，是从奈良时代开始的。奈良时代正值中国盛唐时期，日本派出大批学者、僧侣到中国学习。这些遣唐使者把唐代文化艺术、律令制度都带回了日本。“衣服令”就是奈良时代模仿唐代制定的制度之一。
“衣服令”规定了礼服、朝服和制服。奈良时代服装色彩较简单。到了平安时代，由于受到当时国风影响，衣服色彩开始多样化，衣袖也向宽大方向发展。
当时古代妇女在进宫或节日时会穿一种叫“十二单”的服装，它分为唐衣、单衣、表着等，共十二层。镰仓时代，贵族的奢华结束后，为了便于作战，服装恢复了素朴，宽袖又变回了窄袖。进入室町时代的特徽，是在衣服上印上家纹，古代日本按姓氏每家都有家纹，便服设计开始礼服化。
桃山时代，人们一始讲究不同场所穿着不同服式，于是出现了参加婚宴、茶会时穿的“访问装”(从左肩、左袖到襟、裙成一幅图案)和参加各种庆典、成人节、宴会、相亲时穿的“留袖装”。
江户时代是日本服装史上最繁盛的时期，那时的和服变得接近现代，现今所看到的和服大都是沿续了江户时代服装特式。到了明治时代，现在意义上的和服就定型了。
在日本，过传统的“七五三”节的时候，孩子们穿上新和服，由父母带领参拜神社。
在日本，过“成人节”的时候，年满20岁的姑娘都要打扮一下，穿上未婚女子专用的“振袖”和服，欢欢喜喜地去参加庆典，以示成人。
日本的婚礼，新娘要穿象征神圣、纯洁的“白无垢”和服。平时，家庭妇女，下班归来的男人，全都喜欢浴后着和服，这种和服叫“浴衣和服”。
日本的绘画、戏剧、舞蹈、雕塑等艺术和服有密切联系。比如说日本俗版画——浮世绘中的美人画，离不开和服。再比如在戏剧中的舞蹈演员用长袖表达感情，有时演员背向观众，目的是让观众欣赏身着和服的服饰美。
